Si buscas cuánto cuesta el kWh en GDMTH vas a encontrar la tabla de cuotas de CFE. Esa tabla es correcta y no te sirve para decidir nada, porque lo que tú pagas por cada kilowatt-hora es siempre bastante más alto. Aquí está la diferencia y cómo calcular tu número real en un minuto.
La cuenta, en una línea
Importe total facturado entre kWh consumidos. Nada más. Toma tu recibo, esos dos números están en la primera página, y divide.
Un caso real de este año, una tenería del Bajío: $214,800 entre 96,400 kWh. $2.23 por kWh. Las cuotas de energía de su tarifa eran bastante menores que eso.
Por qué el precio publicado siempre sale más barato
Porque la cuota de energía solo cubre la energía. Tu recibo cubre cuatro cosas más, y tres de ellas no dependen de cuánto consumiste.
| Concepto | Importe | Parte del recibo |
|---|---|---|
| Energía (base, intermedio y punta) | $135,000 | 62.8% |
| Cargo por demanda | $58,400 | 27.2% |
| Penalización por factor de potencia | $9,200 | 4.3% |
| Otros conceptos e impuestos | $12,200 | 5.7% |
| Total facturado | $214,800 | 100% |
Más de un tercio de ese recibo no se compró en kWh. Por eso la cuota impresa y el costo real nunca coinciden, y por eso una propuesta que promete ahorro calculado sobre la cuota impresa está calculando sobre el número equivocado.
El efecto que confunde a todo el mundo
Cuando tu producción baja, tu costo efectivo por kWh sube. No es un error de CFE. El cargo por demanda se mantiene casi igual porque tu pico sigue ahí, y ese cargo se reparte entre menos kilowatt-hora. Mes flojo, costo unitario más alto.
La consecuencia práctica: tu costo efectivo se compara contra tus propios meses y contra tu propio nivel de producción. Compararlo contra el de otra empresa, con otro perfil de carga y otro contrato, no dice nada.
Qué rango es normal y cuándo hay que revisar
No voy a darte una cifra nacional, porque cambiaría cada mes y te haría tomar una decisión con un dato viejo. Te doy la señal que sí funciona: calcula tu costo efectivo de los últimos doce meses y grafícalo.
- Si sube mes con mes mientras tu producción se mantiene, tienes un problema de contrato o de factor de potencia, no de consumo.
- Si tu cargo por demanda pasa del 25% del recibo, revisa tu demanda contratada contra la medida antes de cualquier otra cosa.
- Si el factor de potencia está debajo de 0.90, ahí hay dinero saliendo cada mes que no compra nada.
Para qué sirve saber tu costo efectivo
Para dos decisiones concretas. La primera: cualquier propuesta de ahorro se evalúa contra este número y no contra la cuota impresa. La segunda: el retorno de un sistema fotovoltaico se calcula con el costo del kWh que te ahorras, y ese costo depende del horario en que generas. Un sistema en techo pega sobre todo al periodo intermedio. Si el intermedio es el 39% de tu factura, como en el ejemplo, ya sabes cuál es el techo real del ahorro antes de que nadie te cotice.
¿El costo efectivo incluye el IVA?
El que sale de dividir el importe total entre los kWh, sí. Es el número que de verdad sale de tu cuenta de banco, y para comparar contra una propuesta es el correcto. Si quieres comparar contra cuotas publicadas, usa el subtotal antes de impuestos y compara peras con peras.
¿Sirve este cálculo si estoy en PDBT o en GDMTO?
Sirve en cualquier tarifa: total entre kWh siempre es tu costo real. Lo que cambia es dónde está el dinero. En PDBT no hay cargo por demanda medido de la misma forma, así que el peso se va casi todo a la energía.
Mi proveedor me dijo que pago $1.80 el kWh y a mí me da $2.30. ¿Quién tiene razón?
Los dos, sobre cosas distintas. Él está citando la cuota de energía y tú estás calculando lo que te cuesta la factura completa. La conversación útil empieza cuando los dos usan el segundo número.